Vielen Dank an Peter und Mike. Wagen hat jetzt G30 Kühlmittel, neue Wapu, Edelstahlkühlleitung am Block und das Thermostatdummy.

Ein Erfahrungspunkt vom Einbau; die Passgenauigkeit vom Edelstahlrohr war bescheiden. Nicht nur das bekannte Problem mit der notwendigen Übermaßdichtung, auch die Halter waren versetzt und nicht passgenau zu den zwei Schraubenlöchern im Block. Durch gezieltes Umbiegen von Peter wurde das Problem gelöst.


Leider scheint der Wagen jetzt Kühlmittel zu verlieren (meine Annahme). Folgende Symptome waren/sind zu beobachten:

- als ich in Dresden angekommen bin Stand das destillierte Wasser im Tank direkt unter dem Deckel, es ist also von dem Stand auf dem Foto oben auf Tank absolut voll angestiegen, keine Luft mehr im Ausgleichsbehälter.
- Seid Einbau der PRT Verschlauchung (sowohl mit "DoppelThermostat" als auch jetzt mit Dummy) fließt bei Standgas kein Wasser in den Ausgleichstank. Wenn man starke Drehzahl gibt dann geringe Mengen. Aber kein Vergleich zu vorher ohne PRT Verschlauchung.
- Trotz ausblasen der kleinen Kugel im Ansaugkrümmer kommt im Standgas kein warmes Wasser aus dem Anschluss am Ansaugkrümmer. Der Schlauch bleibt kalt. Erst nach einer gewissen Zeit Drehzahl wird der Schlauch warm.
- Zeitweise wurde die Innenraumheizung nicht warm, und der Rücklauf vom Kühler auch nicht. Nach ordentlich mehrmals entlüften ging es dann aber.

Ich würde jetzt folgende Ursachen in Betracht ziehen und prüfen:

- Schlauchschellen undicht / nicht richtig angezogen
- PRT defekt / zugesetzt
- Schläuche zugesetzt (haben alle so eine weiße Kalkschicht drauf)
- Deckel Ausgleichsbehälter defekt
- er zieht Luft zwischen Thermostat und Edelstahlrohr (unwahrscheinlich, da er kalt kein Wasser verliert an der Stelle (Block trocken) und sobald der Motor warm wird dichtet sich die Stelle durch Wärmedehnung selbst ab)
- HGF irgendwohin (halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser, maximal das er es Verbrennt)

Ich will Ende der Woche mit einer Handpumpe Druck auf dem Ausgleichsbehälter geben und nach Leckagen suchen. Wieviel bar sollte ich da maximal nehmen? 0,5 / 1 oder gar 1,5 bar?

Grüße aus Chemnitz

Beobachte den Füllstand erstmal beim fahren ich hatte nach meiner ZKD Reparatur am TF auch das es noch etwas abgesackt ist und dann war Ruhe nach 2 bis 3 mal fahren.

So, es sieht leider weiter nicht normal aus das Kühlwasser. Ohne Details zu nennen möchte ich bitte nochmal folgende Fragen loswerden die offen sind:

1. Ist es normal das bei einem MGF / TF mit PRT im Standgas kein Wasser durch den Ausgleichsbehätler fließt ( im Gegensatz zu Autos ohne PRT wo immer Kühlwasser durchgepumpt wird)?

2. Bei Druckprüfung des Kühlsystems (Abdrücken) muss ich welchen Druck auf den Ausgleichbehälter bringen? 1 bar? mehr oder weniger?

3. Welches CO2 Testsystem ist kompatibel zum MGF Ausgleichsbehälter?

1. Nein, ist nicht normal - als Referenz nehme ich da meinen MY2005 TF mit PRT.
2. 1 bar ca passt - der Deckel bläst (je nach Hersteller - kurz geschaut) zwischen 1 u 1,2 bar ab - da sollte 1 bar ein guter Richtwert sein. Auf jeden Fall nicht deutlich mehr.
3. Du meinst wegen Abgas im Wasser, nehme ich an - jetzt nicht rückwärts gelesen - nun, wenn du nach dem Abkühlen (also am nächsten Tag - nicht nur ne Stunde nach dem Abstellen) immer noch Druck im Kühlwasser hast, dann weißt du, dass er ins Kühlwasser abbläst. Ist das nicht der Fall, dann geh erstmal nicht davon aus und gut. Wollte mal in ner Werkstatt testen lassen - der Meister meinte, das macht er nicht - 'Druck im kalten System' ist zuverlässiger.

Danke für die Antworten crimak42.

Was mich stutzig macht ist, dass er seit Umbau kein Wasser durch den Ausgleichsbehälter lässt im Standgas. Ich habe hierzu eine Frage / einen Verdacht:

Wie muss der 4er Verteiler vom Winkel/Abzeigung Ausgleichsbehälter positioniert werden bei der PRT Verschlauchung?
Bei mir sieht es so aus momentan:



Ich habe versucht den Winkel von Mykel seinem Guide nachzustellen:



Es gibt aber auch ein Thema hier im Forum, wo der Winkel anders abgebildet ist (auch von Mykel):



Wie ist der Winkel ab Werk verbaut? Vielleicht entlüftet er in einer anderen Stellung (Abzweiger AGB gerade nach oben) besser / sorgt für Durchfluss im AGB?

Grüße aus Chemnitz

Es gibt eine neue Idee woran meine Probleme mit dem Kühlwasser kommen könnten:

Kann es sein, dass man für die Nachrüstung des PRT beim Mk1 die Alu-Ansaugbrücke vom TF verbauen muss, weil diese ggf. kein Entlüftungsventil (Kugel) hat und Wasser in den Ausgleichsbehälter fließen lässt?


Eine Mk1 Kunststoffbrücke kann das aufgrund der Entlüftungskugel nicht. Sobald die Luft durch ist macht die dicht und lässt kein Wasser raus.

Grüße aus Chemnitz

Muhaha, lesen bildet... wenn auch sehr versteckt. Ich habe jetzt eine (muss nicht die alleinige) Ursache für mein Problem gefunden:

Ich habe mir mein Buch von Roger Parker "MGF and TF Restauration Manual" zur Brust genommen. Dort steht drin das auch die Alu-Brücke eine Entlüftung hat. Somit wäre die Bleed Valve Therorie zwischen Mk1 Kunststoffansaugbrücke und TF Alu Brücke zumindest unwahrscheinlicher.

Aber auf Seite 123 habe ich was sehr interessantes gefunden was mir auf Anhieb bekannt vorkam und auch definitiv falsch verbaut ist bei meinem Mk1 Umbau:

Wer das Buch nicht hat, dort steht bebildert beschrieben das alle MG TF 135 >2005 keinen Restriktor im Bypass haben und daher eine bescheidene Heizleistung im Innenraum. Alle TF mit PRT bis 2005 haben diesen Restriktor. Der Restriktor steckt im Schlauch der an die Kühlleitung zum Thermostat kommt. Er sorgt durch seine Querschnittverjüngung im Bypass dafür, das mehr heißes Wasser in die Heizungsrohre und in den Ausgleichsbehälter fließen.

Ich weiß bei dem aktuell verbauten Schlauchsatz definitiv, dass der Restriktor nicht drin ist. Denn der hat sich gelöst und ist bis zum Ölkühler mitgeschwommen und dort stecken geblieben. Dort hat mich das Teil schon vor Fragen gestellt die jetzt gelöst sind.

Das einzige was mir jetzt sorgen bereitet ist, wie ich das Ding sicher wieder dort befestige wo es hin soll. Weil wenn es sich jetzt wieder lockert gibt es keinen Ölkühler mehr der es aufhält. Dann schwimmt das Ding direkt durch die Kühlleitung zum Thermostat, durch den Dummy, in die Wasserpumpe....

Grüße aus Chemnitz

Und nochmal in Bildern. Der Übeltäter der fehlt...

...weil er im mir gelieferten gebrauchten Schlauchsatz hierhin gewandert ist...

... hier noch verbaut in Originalposition in einem PRT Ausschlachtsatz...

... hier verbaut in einem neuen unverbauten PRT-Schlauchsatz PCH002792, Anmerkung - der Restriktor lässt sich mit der Fingerkuppe im Schlauch drehen und sitzt nicht wirklich fest...

... hier die Lage und Funktion im 4er Verteiler Schlauchsatz PCH002792...

... hier meine Bedenken was bei mir passieren könnte oder bei anderen vielleicht schon passiert ist...


Grüße aus Chemnitz

ich glaube nicht das der am Termostat um die Ecke wandern kann.

Hallo Peter,

du und Mike hattet recht. Der Restriktor ist zu groß um bis zur Wasserpumpe vorzudringen, da er dicker ist als der seitliche Einlass im Thermostatgehäuse. Somit kann da nix passieren. Selbst seine Funktion könnte der dort auch erfüllen.
Ich habe den Restriktor heute eingebaut. Wollte die Sache eigentlich gestern abschließen, aber leider ist mir der 4-Fach Verteiler zerbrochen. Das Ding ist tatsächlich sehr empfindlich und ein prima Kandidat für 3D Druck in Edelstahl gleich mit der Restriktorfunktion integriert.

Ich hatte Gott sei Dank noch einen Schlauchsatz da. Aber jetzt brauche ich einen neuen für den Trophy... 80 €

Der Restriktor erfüllt seine Funktion wie beschrieben. Die Innenraumheizung wird jetzt wärmer und der Ausgleichsbehälter wird ab Standgas durchspült. Ich muss aber noch testen ob sich bei längerer Fahrt wieder Luft in der Heizung sammelt und die Heizung temperaturmäßig ausfällt. Auch ob die Kühlwasserschwankungen endlich aufhören zu schwanken muss ich prüfen.

Aber ich hoffe der Umbau ist jetzt durch. Nochmal herzlichen Dank für die Beratung in Form dieses Threads und die praktische Hilfe aus Dresden. Ohne euch hätte ich es nicht versucht und auch nicht umsetzen können!

Grüße aus Chemnitz

Hallo MG Kollegen,

Ich weiß, ich weiß, ich weiß ihr habt recht, ihr hattest mich gewarnt und ich hätte auf euch hören sollen.....

Also mein kurzes Feedback zum Umbau so nach 2,5 Jahren PRT im Mk1.

Funktioniert alles soweit gut, aber Karre braucht verdammt lange bis sie warm ist...

Da ich gern mal in kühleren Nächten im Sommer und zuletzt auch im Oktober unterwegs bin, kann es schonmal 5 km Stadtverkehr dauern bis das Kühlwasser 1 Strich unter Mitte erreicht hat. Zusätzlich verbraucht der MK1 jetzt 1,5 Liter Sprit auf 100km mehr wie der Trophy.

Jetzt meine Fragen dazu:

- ist es möglich das mein PRT-Thermostatventil hängt? Kann man das beim PRT überhaupt prüfen weil ja immer etwas über den Frontkühler geht....

- kann man irgendwas tun um, das er schneller warm wird? Anderes PRT mit mehr oder weniger Öffnungstemperatur?

- ist das schädlich für den Motor diese lange Kaltfahrphasen? Das Motorsteuergerät erkennt ja kaltes Kühlwasser und er spritzt mehr ein / läuft fett. Ich dachte immer ein Motor ist erst auf Betriebstemperatur wenn das ÖL warm ist und das Kühlwasser wäre nur ein Indikator. Wobei ich hier einschränken muss das ich die Karre nicht im Winter fahre. Also Kaltstart wären dann 10°C

- da ich so langsam alles bereit liegen habe für den Trophy, mache ich mir Sorgen um die Öltemperatur. Wenn ich das PRT und den Ölkühler gleichzeitig Einbaue, dann wird das Öl ja im Kaltlauf eher gekühlt als wie gewünscht schneller erwärmt. Ich weiß physikalisch wird das Kühlwasser wesentlich schneller warm wie Motoröl. Aber ist dem wirklich so?

Grüße aus Chemnitz

du hattest doch das 87Grad Creme Farbene drin oder ? denn das Graue macht schon bei 82Grad auf.
Alternativ weniger Gas geben das die Feder drin nicht soviel öffnet wenn man fährt.

Hallo XPower,

ja ist oben auf dieser Threadseite abgebildet. Ist das dunkelbeige mit 87°C. Das andere was ich für den Trophy bestimmt habe ist heller. Ich nehme an 82°C.

Quelle (ganz unten):



Gibt es keine 92°C Version wie für die normale Thermoastatversion?

Ansonsten muss ich mich für meine physikalische Falschaussage entschuldigen:

Öl hat zirka den Faktor 2–3 Mal geringere spezifische Wärmekapazität ( vs 4,19kJ /kg°C). D.h. bei einem theoretischen Versuch mit 1L Öl und 1 L Wasser auf einer Herdplatte ist das Öl schneller heiß als das Wasser.
Öl nimmt Wärme schneller auf, kann sie aber in sich langsamer übertragen oder an andere Körper abgeben (Wärmeübergangskoeffizient).
Dennoch wird das Wasser schneller warm, weil es im Block näher und in der Fläche größeren Kontakt zu dem Verbrennungsvorgang (umspülte Laufbuchsen) hat.

Wasser kann Wärme besser in sich und an andere Körper abgeben. Das Verhältnis wird bei sehr hohen Öltemperaturen (180°C) jedoch umgedreht, da bei sehr heißem Öl in einem Kühler eine deutlich größere Temperaturdifferenz und damit mehr Wärmeabgabe erreicht wird. Wasser muss halt unter Druck gehalten werden um die 100°C Marke im flüssigen Zustand zu überschreiten.

As far as I understand. Grüße aus Chemnitz